妈妈做的火烧馍

网友 居仁堂主

　　中国人传统的过节方式以吃为核心。每个节吃食不同。
　　母亲常说，过年过节就是过个娃儿们。没有娃儿们的年节是少意思的。再好的吃食也吃不出味儿来。
　　腊月二十三过小年吃火烧馍熬肉。
　　二十三上午，母亲即张忙着炕火烧的事宜。冬天天凉，发面时间长。早上起来，母亲就用盆子装上温水，撒进自制的发面酵子和半瓢白面。用筷子搅匀后，用小锅盖盖上，放在锅里温水中温着。水温不能高，否则，会将酵子烧死。快中午时，母亲用筷子搅搅盆中的稀面糊，冒泡发虚，即可发面了。母亲舀几瓢面倒进盆子，用温水搅拌，面即会成为絮状。母亲不再倒水，而是将盆中的面往一起揉，揉成面团。再用棉垫盖上。再将锅中的水烧温，将发面盆放进去温着。
　　下午四点多钟，母亲掀开锅盖，揭开棉垫。盆中的面团体积膨大，用手按一按面团。一按一个深窝，面开了。母亲将面盆端到案板上，将面倒到案板上，将面分成几大团，逐团揉搓。将面团揉得感觉到有些筋道时，用擀面杖将面擀成一指厚的面片。母亲会将平时舍不得吃的香油用刷子刷到面片上，再撒上盐和葱花以及大料面。再将面片卷揉成手腕粗的圆条状。继而，再掐成一把能握住的面团。眨眼功夫，案板上摆满了小面团。母亲逐一将面团再三揉搓。不时的撒面扑。十来分钟后，刚才还支支楞楞的面团成为光滑的扁平的火烧馍生胚子。
　　我坐在灶前，生好火，风箱呼沓呼沓地响起来了。火苗子将锅底扑满。母亲顺着锅半腰划着圆，将油倒进去。一圈油顺着锅的斜度向锅底集中，整个锅均匀地沾上油。母亲把揉好的面团团小心地贴进去。并交待我小点火，火要均匀，不能只烧锅底。稍候，母亲将锅里的面饼翻个身。待面饼两面都发黄时，铲出锅来。全部火烧饼炕好后，母亲会将所有的火烧馍再回锅蒸十分钟。
　　母亲炕出来火烧馍，看似无层却有层，那层是盘着的，能一圈一圈地揭着吃，咸淡可口，尤其是咬到里面的葱花时，那软香的葱花味道，确实让人陶醉。
　　熬肉就容易多了。熬肉其实就是大锅菜。锅里放上油，待油冒烟，将葱花放进去，炸成糊的，但不能焦。然后把厚肉片放入锅里。翻几个身，打几个滚，再把酱油倒入，撒进大料面和姜丝，最后再把红白萝卜，大白菜放入锅中，最后再放粉条入锅。那时候的肉不嫌其多，酱油一定要颜色重的。这样熬出来的肉和菜好看诱人。五十年前的乡下，人们难得吃回酱油。肉更是一年到头也吃不了几次的。说起来熬顿肉，分到自己碗里也就三两块而已。
　　晚上，端着一海碗熬肉，筷子串着三四个火烧馍，来到饭场，背靠大树蹲下，十几个人吃着聊着，几只狗在饭场里跑来跑去，为一块骨头甚至会咬起架来。
　　咬一嘴火烧馍，夹一块肥得流油的肉，那份滋润或许就是当时想象中的神仙生活了。火烧馍吃完了，碗中的菜吃光了。但筷子夹着一块肉，最后送进嘴里，慢慢咀嚼着，那不仅仅肉香，更是一份享受，一份长久的记忆。
　　母亲去世后，每年腊月二十三晚上，多是到街上买几块现在的烧饼，以完成仪式。但母亲做的火烧馍成为记忆中最美的食品。